В Волгограде будущие олимпийцы штурмуют скалодромы

В Волгограде будущие олимпийцы штурмуют скалодромы
В Волгограде нет высоких скал, но есть скалолазы. Число желающих испытать свои силы в экстремальном виде спорта и активного отдыха с каждым годом растет. Скалолазание становится все более популярным в городах. В 2010 году оно было включено в международную семью олимпийских видов спорта. Дебют на Играх состоится в Токио-2020, где соревнования будут проходить в многоборье. Познакомить со спортивным скалолазанием и рассказать о его развитии в Волгограде обозреватель «СПОРТ-ТАЙМ» Александр МЕЛЬНИКОВ попросил одного из первопроходцев этого вида спорта Марию Рыкалину.

Все только начинается

– Насколько развит ваш вид спорта в Волгограде?

– По сравнению с другими городами России у нас пока маловато занимающихся скалолазанием.  Хотя в последние годы количество любителей заметно выросло. В зимнее время скалодромы бывают переполнены, на трассы выстраиваются очереди. Приходят в основном те, кто уже получил навыки и знает, чего хочет добиться. Например, повысить уровень своего мастерства, подготовиться к скалам или соревнованиям. Есть региональная федерация скалолазания, несколько раз в год проводим соревнования в четырех разных дисциплинах.

– С какого возраста рекомендуется начинать заниматься скалолазанием?

– Федеральный стандарт спортивной подготовки позволяет привлекать к занятиям с семи лет. Но это в спортивных школах. У нас, к сожалению, пока не культивируется скалолазание. В группах здоровья или раннего развития начинают заниматься и с более раннего возраста. Верхнего возрастного предела не существует.

– Какая экипировка необходима?

– Во-первых, страховочная система, которая надевается на тело и к ней привязывается веревка. Необходимы скальные туфли со специальным резиновым покрытием, которое усиливает трение между ногой и зацепом. Важно, чтобы они как влитые сидели на ноге, были словно второй кожей. Для того чтобы руки не потели и не скользили, используется магнезия.

– Дорого все это стоит?

– Нет, все это обойдется в пять тысяч рублей, может, чуть больше. Но можно поступить проще. В прокат на скалодромах выдается страховочная система, а вместо скальных туфель можно поначалу использовать свои кеды или кроссовки. Главное – попробовать и получить представление, нравится или нет скалолазание. Но прежде чем выйти на трассу, обязательно надо потренироваться на специальных тренажерах для пальцев и рук.

Шахматные задачи на стене

– Как сами увлеклись скалолазанием?

– Окончила Волгоградский социально-педагогический университет по специальности «информатика и английский язык». И десять лет работала программистом. Сначала в Волгограде, потом в Москве. Там и начала заниматься скалолазанием. Увидела в парке стенд, мимо которого ходила на работу. Мне захотелось попробовать.

– Любовь с первого взгляда?

– Что-то вроде этого. Но долго не решалась попробовать, стеснялась. Но в 2012-м все-таки рискнула. И поняла, что мне нравится сам процесс передвижения, решения задач на стене. Это чем-то похоже на шахматные задачи, в которых задействован не только интеллект, но и все тело. И важно, что когда ты занят решением возникающих при каждом движении интересных задач, ни о чем другом, кроме этого, не думаешь. Я пришла в скалолазание в 26-летнем возрасте. За четыре года смогла выполнить первый разряд на соревновании в Москве и очень горжусь этим. После этого стала с удовольствием выступать на турнирах в разных регионах страны. Только с приобретением соревновательного опыта придет и результат. Недавно стала тренером по скалолазанию – получила диплом ВГАФК по дополнительному образованию.

Рай для скалолазов

– Теперь занимаетесь скалолазанием профессионально?

– Сейчас работаю в федерации скалолазания России. Это основное место работы. Три года отработала секретарем тренерского совета, а с этого года добавились еще обязанности по другим сферам деятельности федерации. У меня работа удаленная. Все могу делать дома за компьютером. Но я стараюсь выезжать на все крупные события, соревнования. У меня есть вторая судейская категория. Этой весной работала в Москве на этапе Кубка мира, а летом обслуживала мировое первенство среди юниоров. В качестве судьи дебютировала в 2014 году на чемпионате Москвы, после того как окончила курсы инструкторов по скалолазанию при национальной федерации. В декабре планирую поработать в столице на чемпионате мира среди военных.

– Какие регионы являются лидерами по развитию скалолазания?

– В Тюмени сильнейшая школа скоростников. В последние годы на ведущие позиции вышли Пермь и Свердловская область. Признанные фавориты Москва и Санкт-Петербург, чьи спортсмены конкурентоспособны на международном уровне.

– Цели какие-то перед собой ставите?

– Конечно, как любой спорт­смен. Я еще не реализовала многое из того, что могу. Возможно, у меня и не будет слишком высоких результатов, но они однозначно будут расти.

– Какие данные необходимы, чтобы преуспеть в этом виде?

– Конечно, нужна хорошая физическая подготовка. Я, например, постоянно работаю на тренажерах. В технике скалолазания важно максимально снять нагрузку с рук и загрузить ноги. И для этого надо иметь крепкий пресс и сильную спину. Тренировки к соревнованиям имеют специальную направленность в зависимости от дисциплины. Если это скорость, то я больше делаю упражнений на силу и быстроту. Если это трудность, то работаю над выносливостью. Если боулдеринг, то нужна взрывная сила, хват и так далее.

– А по настоящим скалам лазаете?

– Несколько раз в год стараюсь это делать. Скалодром и скалы дополняют друг друга. Если тренироваться на чем-то одном, то лазать будешь, к сожалению, хуже. Лучшие скалы в России, конечно, в Крыму. А рай для скалолазов – это греческий Калимнос, где более пяти тысяч официальных маршрутов. На этом маленьком острове в Эгейском море всегда можно встретить мировых звезд скалолазания.

Досье «СПОРТ-ТАЙМ»

Навстречу Олимпиаде

В прошлом году отечественное спортивное скалолазание отметило 70-летний юбилей. В 2007 году была создана Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC), и в нее сразу вошли 68 стран.

В 2010 году скалолазание признано МОК как олимпийский вид спорта. Дебютирует этот вид спорта на Олимпиаде в Токио-2020. Соревнования по спортивному скалолазанию проходят на скалодромах.

Это искусственное сооружение, изобретенное в 1986 году скалолазом и инженером французом Франсуа Савини. В России насчитывается 505 скалодромов в 78 регионах.

Природные скальные трассы используются больше в тренировочных целях. Первый чемпионат мира был проведен в 1991 году в Германии.

В Волгоградской области около 200 человек разных возрастов регулярно занимаются спортивным скалолазанием.

Для тренировок и соревнований используются специально оборудованные площадки – скалодромы. Их только в нашем регионе семь, а еще один – в городе-спутнике Волжском.

Дисциплины скалолазания

ТРУДНОСТЬ:  Побеждает тот, кто дальше пролезет по специально подготовленной трассе. Современные трассы имеют протяженность до 40 метров. Здесь огромное значение имеет организация безопасной нижней страховки: спортсмен должен самостоятельно вщелкивать страховочную веревку в оттяжки, которые расположены на протяжении всей трассы.

БОУЛДЕРИНГ: Название происходит от английского «boulder» (валун), bouldering – лазание по валунам. Участники последовательно преодолевают несколько коротких трасс максимальной сложности. Побеждает тот, кто преодолеет наибольшее количество трасс, затратив минимальное количество попыток. Одна из особенностей боулдеринга – отсутствие страховки. В случае срыва спортсмен падает на специальные гимнастические маты.

СКОРОСТЬ: Побеждает тот, кто пролез трассу за минимальное время. Лазание на скорость проводится с верхней автоматической или судейской страховкой. Изначально на скорость состязались в классическом формате – на уникальных трассах для каждых соревнований. С 2005 года соревнования на скорость проходят на стандартизированных трассах – эталонных (рекордный формат). Их протяженность – 10 или 15 метров.

МНОГОБОРЬЕ: Включает в себя все три дисциплины. Квалификация и финальный раунд состоят из выступлений в каждой отдельной дисциплине по правилам соответственно скорости, боулдеринга и трудности (именно в такой последовательности). Общий результат определяется перемножением мест, занятых в отдельных дисциплинах.

Добавить комментарий

Поделиться в соцсетях